Email: pitomnik.dacha@gmail.com
Телефон: +38 (050) 721-40-83, +38 (096) 670-33-71, +38 (048) 702-58-02
Адрес: Одесская обл., с. Нерубайское, пос. НАТИ, ул. Хаджибеевская
Главная Публикации Вьющиеся растения

Вьющиеся растения

11 апреля 2016 г. 9:31

Какие растения можно выращивать в нашем климате?

- Плетистая роза.

Внешний вид:

Эти растения красивы все лето и осень. У вьющихся роз такие же сочные и яркие листья, как и у обыкновенных кустовых, это дает нам возможность любоваться буйной зеленью все лето и осень. В начале-середине лета вьющиеся розы начинают цвести. Период цветения плетистых роз, в среднем, около месяца, и все это время растение покрыто огромным количеством ярких соцветий бутоны раскрываются один за другим, что и позволяет розе продлить период цветения.

Плетистые розы цветут, обычно, один раз в году, редко – два. После того, как роза оцветает, осыпавшиеся бутоны лучше срезать, чтобы продлить время цветения остальных.

Место посадки:

Роза не требовательна к грунту и влажности, а вот о доступе солнца нужно позаботиться. Ей нужно хотя бы полдня солнца. Опора должна быть очень крепкая, так как весят ветки розы довольно много. Лучше, чтобы опора была деревянная (это предотвратит вымерзание зимой, а летом ветки не будут «гореть»).

Зимовка:

Зимой роза сбрасывает листья, оставляя лишь паутину из побегов, так что в это время она смотрится не сильно привлекательно.

В нашем климате плетистые розы часто вымерзают, после зимы их нужно значительно выстригать, часто не остается ни одного побега. А так как цветут большинство плетистых роз на побегах второго года, то такие растения в нашем климате нужно укрывать на зиму. Для этого можно использовать специальные нетканые материалы (есть в садоводческих магазинах), можно присыпать корень землей или крупной древесной стружкой.

Обрезка:

Плетистую розу необходимо стричь каждый год. После цветения срезаются все отцветшие бутоны, а после зимы вырезают все сухие ветки. Раз в два-три года куст прорежают (вырезают старые ветви, давая больше свободы молодым). Ни в коем случае не стригут ветви по длине, так как цветет плетистая роза на побегах второго года.

- Клематис

Внешний вид:

Клематис – это вьющееся растение с крупными цветами разных расцветок. У него тонкие веточки, сочные темные листья (именно листьями он цепляется за опору). Растение очень благодарное в плане ухода. Если создать ему подходящие условия, то клематис будет долгие годы расти и радовать Вас своими цветами. Множество форм и расцветок клематиса дает возможность выбрать сорт себе по вкусу и подходящий для любого сада.

Клематис обильно цветет один раз в год, а если сразу обрезать опавшие цветы – от он зацветет второй раз, хоть и менее обильно.

Место посадки:

Клематис лучше всего будет себя чувствовать на солнечном месте, но корни необходимо прикрыть каким-то почвопокровным растением (обриета, шиловидный флокс). В остальном он не прихотлив. Опора для клематиса нужна такая, чтобы он легко дотягивался листом до следующей перекладины (в идеале – это конилированная сетка или что-то подобное).

Зимовка:

На зиму клематис сбрасывает листья, оставляя лишь тонкие серые веточки. Утеплять растение не нужно, он прекрасно зимует в нашем климате и боится запревания.

Обрезка:

Обрезать клематисы нужно весной, когда только просыпаются почки (вырезать сушняк и укорачивать живые ветви до первой сильной почки), а так же после цветения.Каждый сорт клематиса имеет свои особенности обрезки (это нужно уточнять у продавца растения). Общее правило одно: стричь растение нужно так, чтобы не пускать ветви в высоту, оставляя цветы на уровне глаз.

- Плющ

Внешний вид:

Плющи могут иметь множество разнообразных окрасок листвы (от темно-зеленого одноцветного, до светлого зеленого или двуцветного с белыми полосами). Всю красоту растения составляют именно листья, так как плющ не цветет.

Место посадки:

Различные виды плюща, столь популярного в Англии, у нас менее распространены. Это связано с тем, что для плюща наш климат не самый благоприятный.

На опорах летом он горит, а зимой вымерзает. У нас практически нет глиняных стен, на которые он мог бы хорошо крепиться. Зато в виде почвопокровного растения он вполне может подойти. Создавая плотный лиственный ковер и прирастая к земле по мере роста побега в длину, плющ вполне способен заменить газон (если Вы не будете по нему ходить). Ухода плющи особого не требуют, а вот к месту посадки они требовательны. Плющ лучше всего будет расти в защищенном от ветра месте, где хотя бы полдня будет солнце.

Зимовка:

На зиму остаются густые листья, которые меняются на молодые весной. На зиму плющ не укрывают, он сам прекрасно зимует.

Обрезка:

Обрезка растения производится в зависимости от того, что именно Вы хотите увидеть в конечном итоге. Если нужно, чтобы он рос на стене – стригутся побеги, прирастающие к грунту и наоборот. Так же выстригается все то, что растет за пределы запланированной Вами области.

- Дикий виноград

Внешний вид:

Дикий виноград – одно из наиболее распространенных в нашем климате растений. У него яркая листва, которая распускается довольно рано и держится все лето. Осенью листва краснеет, желтеет – в это время внешний вид дикого винограда очень красивый. Цветы у винограда мелкие, практически не заметные, так что основную декоративную ценность представляют именно листья.

Место посадки:

Виноград не прихотлив, ему подойдет любое место. Главное, чтобы была прочная опора с близко расположенными перекладинами (в идеале – сетка), иначе, его придется самостоятельно поднимать и завивать на опору, или пористая стена.

Зимовка:

На зиму виноград сбрасывает листья, остаются тонкие серые ветки и гроздьи плодов. Ни в каком утеплении виноград не нуждается, он очень хорошо переносит любые морозы и обледенения. И даже если какие-то ветки замерзнут, то он очень быстро обновится от корня.

Обрезка:

Дикий виноград не требует никакого ухода, но требует постоянной обрезки всего лишнего и своевременного удаления всех свежепроросших из семян растений, иначе сад может превратиться в джунгли, с которыми сложно будет что-либо сделать. Поэтому стоит попытаться удалить плоды осенью. Стричь виноград можно так, как Вам удобно (кажется красивым), тут нет особых правил. Стоит так же остригать побеги, которые приросли к земле – это поможет удержать растение на месте. Так же стоит удалять все ветви, которые начинают виться на деревья, так как со временем дерево просто не выдержит нагрузки и пропадет.

- Кампсис

Внешний вид:

Летом кампсис покрывается густой шапкой светло-зеленых листьев и букетами красных граммофонов. Не зря это растение иногда называют спящей красавицей, у кампсиса очень поздно просыпаются почки, он довольно долго похож на засохшее растение. Зато, когда кампсис просыпается, начинается быстрый рост мощных побегов. Цветет растение все лето до поздней осени.

Место посадки:

Кампсис нужно садить в ограниченном пространстве, так как он дает большое количество поросли от корней, бороться с которой довольно сложно и малоэффективно. Особого ухода растение не требует. Ему либо сразу все подходит и оно хорошо развивается, либо сразу пропадает, и в этом случае можно не пытаться посадить новый саженец, он скорее всего не примется. Опора растению нужна серьезная, так как весят его ветви довольно внушительно. Он вполне может расти возле пористой стены, так как прикрепляется к опоре маленькими воздушными корешками.

Зимовка:

На зиму кампсис сбрасывает всю свою листву, оставляя крепкие побеги.

На зиму растение не утепляют, он сам прекрасно зимует.

Обрезка:

Особых правил обрезки для капсиса нет. Точнее: его вообще не стригут, если нет на то необходимости. Стрижка заключается в удалении засохших ветвей и обрезке побегов, которые Вам мешают.

- Глициния

Внешний вид:

Глициния – южное растение, которое далеко не везде можно вырастить. Внешне (без цветов) она похожа на кампсис – такие же мощные побеги, светло-зеленые перистые листья. Цветы глицинии представляют собой гроздья голубого, розового или белого цвета, которые свисают на 20-40 сантиметров с основных побегов.

Место посадки:

Для этого растения нужно обеспечить теплое безветренное место. Пространство должно быть ограничено, так как глициния дает много поросли от корня, причем корни ее распространяются на многие метры от основного стебля.

Зимовка:

Глициния – растение южное. Далеко не везде ее можно успешно выращивать. В регионах с более мягким климатом утепление ей не понадобится, а вот ближе к северу или в местах, где постоянно дуют ветры придется растение укрыть на зиму. По вопросам утепления лучше всего обратиться к консультантам в магазине, где Вы будете покупать саженец.

Обрезка:

Обрезка растения производится два раза в год. Удаляют отмершие ветви весной, а в середине лета проводят еще одну обрезку. Глициния требует грамотной постоянной обрезки (иначе она просто не будет цвести). Как именно стрижется глициния, нужно уточнять у продавцов-консультантов в том месте, где Вы ее покупаете, так как в зависимости от климатической зоны обрезка будет разной.

Сооружаем опоры.

Нужно начать с того, что всё многообразие опор для вьющихся растений можно условно разделить на такие основные типы: однорядные и многорядные с горизонтальными балками. А по применяемым материалам это могут быть перголы деревянные и металлические. Кроме того, в качестве опоры могут выступать самостоятельно стоящие изогнутые сетки и деревянные опоры, закрепленные на стены дома.

Для разных растений нужны разные опоры. Вы уже познакомились немного с этим вопросом, когда читали о растениях.

Для растений с тонкими, легкими стеблями (клематис, например) подойдут тонкие, легкие опоры. Например, идеально подходит конилированная сетка или обыкновенная сетка рабица, закрепленные на более жесткую опору. Можно так же использовать различные пластиковые или тканевые сетки, закрепленные на более мощную опору.

Для растения с тяжелыми стеблями (глициния, виноград, кампсис) нужны более крепкие опоры – металлические или деревянные перголы. Однорядные или двухрядные – дело Вашего личного вкуса и той площади, которую вы готовы отвести под перголу. А вот касательно материала стоит заметить, что деревянная пергола для любого растения будет гораздо лучше (она не так греется летом и меньше мерзнет зимой), да и внешне деревянная конструкция будет гораздо красивее. Другой вопрос, что и стоимость деревянной перголы будет значительно больше, чем металлической.

На деревянную опору, прикрепленную к стене может виться любое растение, причем чувствовать себя оно будет замечательно, но лучше всего на такой опоре смотрятся плющи или растения с толстыми стеблями (глициния, кампсис).

Есть еще одно общее правило: чем тоньше ветки у растения, тем гуще заполнение опоры ему понадобится. Например для глицинии или кампсиса подойдет опора с горизонтальными балками на расстоянии 30-40 сантиметров, для дикого винограда 20-30, а для клематиса идеальным будет заполнение опоры сеткой с очком не более 15 см.

Клематисы отлично смотрятся на цилиндре из конилированной сетки.

Для изготовления такой опоры нужно отрезать сетку нужной Вам высоты, а по ширине согнуть ее в цилиндр и закрепить стыки проволокой. Такая опора прекрасно стоит на выбраном Вами месте и не нуждается в дополнительном закреплении. А растение, которое на нее будет виться будет легко стричь.

Если Вы решили посадить у себя на участке плющ – Вам необходимо позаботиться о пористой стене из натурального материала. Если возможности построить такую стену нет, а есть стены обыкновенные, то можно прибегнуть к небольшой хитрости – построить деревянную опору и закрепить ее на стене дома.

Деревянная опора, прикрепленная к стене дома.

Вам понадобятся:

Деревянный брус, саморезы, веревка.

Порядок работы:

Берем деревянный брус и сбиваем из него рамки. Форма и размер этих рамок будут зависеть от того, какую форму имеет та площадь, которую Вы хотите завить плюющем. Не стоит делать эти рамки меньше чем 1метр х 1 метр (так как на такую конструкцию плющу будет трудно виться) и больше 2 метра х 2 метра (больших размеров рамки не удобно крепить к стене). На саму рамку набиваем гвозди по верхней и нижней грани и натягиваем между ними веревки (либо закрепляем на рамке пластиковую сетку с очком 15 см). Это необходимо для того, чтобы растению было за что зацепиться. Затем мы эти рамки крепим к стене на расстоянии 5-10 сантиметров от стены.

Когда такая конструкция готова, то Вы можете смело сажать рядом с ней плющ. Первые пару лет нужно будет поднимать веточки и завивать их вокруг веревок. Потом растение само почувствует опору и будет виться самостоятельно.

Если такую опору Вы делаете не сами, а у Вас работают наемные рабочие, то проследите за следующими моментами:

  1. Элементы рамки должны быть хорошо скреплены. Это необходимо для долгого сохранения хорошего вида всей опоры, так как глициния или кампсис могут легко сломать слабо закрепленные стыки.
  2. Прикрепление к стене нужно проводить под уровень. Закрепленные неровно рамки выглядят не хорошо.
  3. Крепление рамок к стене так же должно быть очень прочным. Ветви кампсиса или глицинии имеют такой вес, который способен оторвать любую слабо закрепленную опору.

Если Ваш выбор пал на кампсис, дикий виноград или глицинию – то придется поработать над построением опоры. Все дело в том, что у этих растений очень сильные и тяжелые стебли, и опора, на которой они будут расти должна быть соответственно крепкой.

Для этих растений идеально подойдут однорядные или многорядные перголы из дерева или металла. Дерево, как Вы уже знаете, лучше, но дороже. Так что выбор остается за Вами.

Строим перголы.

Для металлической перголы Вам понадобятся:

Опорные трубы высотой не менее 3 метров. Арматура или толстая проволока (для перемычек), цемент, щебень и песок (для бетонного раствора).

Порядок работ:

Сначала делается разметка на местности, где планируется установление перголы. Нужно решить, где и как будет располагаться конструкция, забить колышки и протянуть нитку. Это необходимо для того, чтобы пергола получилась геометрически правильной. Эту работу не стоит доверять кому-то, ведь никто не знает, чего Вы хотите лучше, чем Вы сами.

Следующий шаг. Необходимо выкопать ямы глубиной 50-60 сантиметров, на равном расстоянии друг от друга. Если перемычки будут проволочные – то через каждые 2.5 – 3 метра, если из арматуры – расстояние можно сделать до 4 метров. Затем в ямы устанавливаются трубы, которые будут опорами перголы и заливаются бетонным раствором. Трубы выставляют под отвес и строго вдоль натянутого шнурка (за этим моментом нужно особенно внимательно следить, так как от этого зависит весь будущий вид перголы). Конец трубы, который будет погружен в землю, перед установкой следует обработать антикоррозийным покрытием (можно обыкновенной смолой). Это позволит значительно продлить срок службы конструкции.

Через 2 суток, когда раствор окончательно затвердеет, можно приваривать арматуру к опорам. Если перемычки будут проволочные, их удобнее и надежнее делать следующим образом: просверливаем в трубах отверстия на равном расстоянии от земли и с равными расстояниями между отверстиями, а потом пропускаем через них целую проволоку. Такая методика предотвратит «сползание» перемычек по трубе вниз.

Когда и это готово, бетон вокруг труб присыпается землей, и теперь можно высаживать растения.

Если хочется сделать многорядную перголу с горизонтальным балками между рядами, то порядок работ в начале тот же самый, а когда ряды опор и перемычки готовы, то к трубам приваривают еще и горизонтальные балки между рядами.

После монтажа перголу нужно покрасить.

На что обратить внимание, если строите перголу не самостоятельно:

  1. Ямы под столбы должны быть не менее 50 см глубиной, иначе столбы может просто вывернуть.
  2. Все столбы должны быть установлены под отвес. От этого зависит не только внешний вид, но и функциональность всей конструкции.
  3. Срок окончательного застывания бетона составляет 2 дня. Нельзя продолжать работы до того, как бетон застынет.
  4. Приваривать перемычки из арматуры нужно на равном расстоянии и под уровень. Красота окончательной конструкции во многом зависит от того, на сколько ровно приварена арматура. То же самое относится к проволочным перемычкам. Все расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, и проволоки натянуты под уровень.
  5. После завершения монтажа перголу необходимо покрасить. Сначала грунтовкой, а потом краской в два слоя. Это продлит срок службы перголы.
Сделать эту конструкцию можно и П-образной, и арочной, в зависимости от Ваших пожеланий. Одно замечание: арочную конструкцию перголы довольно сложно сделать непосредственно на участке, её лучше заказать и приварить уже готовые изогнутые по одному шаблону элементы.

Металлические конструкции очень долговечны, но только при условии своевременной покраски (хотя бы 1 раз в 3 года). Учитывая, что через 3 года на этой перголе уже будет довольно внушительная масса ветвей растения, а распутать и снять их для покраски опоры не представляется возможным, никто покраской заниматься не будет. И со временем такая конструкция утратит всю свою красоту.

В этом плане значительно лучше ведет себя деревянная конструкция. Если древесина была обработана перед тем, как из нее построили перголу, то такая конструкция прослужит долгие годы и сохранит свою первоначальную красоту. Дерево со временем потемнеет, но хуже вид от этого не станет. Еще один плюс деревянных конструкций (мы об этом уже говорили, когда рассматривали растения), это низкая теплопроводность дерева. Летом растения не будут гореть на деревянной опоре, а зимой будут меньше замерзать.

Для глицинии, кампсиса и винограда так же подойдет деревянная опора, закрепленная на стену дома, но гораздо эффектнее они смотрятся на отдельных массивных опорах.

Деревянная пергола

Для деревянной перголы Вам понадобится:

Деревянный брус для столбов, обрезная доска для поперечин, металлический уголок длинной 1 – 1.2 метра, саморезы.

Порядок работы.

Первое, что Вам нужно будет сделать (как и в случае с металлической перголой) – разметка местности. Тут все делается точно так же.

Теперь нужно подготовить брус, который будет у нас выполнять роль столбов. Древесину от грибка и вредителей. Пока древесина сохнет, можно заниматься уголком.

Уголки тоже нужно предварительно подготовить, а именно просверлить по 2-4 отверстия на первых 20 сантиметрах по обоим граням (см. рисунок). Это необходимо для того, чтобы легче было в последующем крепить столбы.

Теперь подготовленные уголки нужно попарно забить в землю, так, чтобы они смотрели друг на друга внутренней стороной и углы находились на расстоянии равном диагонали столба. Все это делается строго под отвес, иначе столбы будут стоять не ровно.

Расстояния между столбами должно получится примерно 3-4 метра. Меньшее расстояние смотрится не красиво, а большее не дает нужной жесткости конструкции.

Теперь можно устанавливать столбы. Деревянный брус заводится между уголками и прикручивается саморезами через отверстия в уголках.

Внимание! При установке столбов так же нужно пользоваться отвесом. Древесина должна быть приподнята над землей на 3-5 сантиметров.

Почему именно так, а не способом аналогичным металлическим конструкциям, лучше устанавливать столбы? Потому, что дерево лучше сохраняется, когда оно проветривается со всех сторон, а в бетоне оно не простоит и 15 лет. И еще один аргумент в пользу такого метода установки – если Вам захочется разобрать эту конструкцию, Вы сделаете это быстро и легко, с минимальными повреждениями для всего окружающего (ведь Вам не придется выкапывать и перетаскивать огромные глыбы бетона).

Что касается высоты столбов, то ее нужно регулировать по уровню верхнего края столбов (см. рисунок). У нас не всегда имеется ровный участок, а пергола будет смотреться красиво только при условии, что все горизонтальные элементы будут в одном уровне.

Когда с этим закончили, можно приступать к закреплению горизонтальных элементов. Вдоль столбов по обоим сторонам прикручиваем доску (она будет связывать все столбы вместе и одновременно служить опорой для перпендикулярных дощечек). При помощи этой доски можно подправить погрешности в уровне столбов, если они имелись.

После этого можно приступать к подготовке перпендикулярных элементов. В коротких (1.2 метра) досках строго по центру выпиливаем пазы для нашей горизонтальной перемычки (смотри рисунок). Количество этих элементов должно быть таким, чтобы на каждый метр перголы у Вас получилось по 2 перпендикулярных доски.

И теперь можно прикрепить эти перпендикулярные доски к уже готовой конструкции опоры. Они крепятся саморезами, которые закручивают наискось, чтобы пройти обе доски. Пергола готова.

Можно прикрепить на верх пластиковую сетку (это значительно облегчит растениям прикрепление к конструкции. Можно так же прикрепить сетки снизу, чтобы облегчить растениям путь наверх.

Если у Вас сооружением перголы занимаются наемные рабочие, то обратите внимание на следующее:

  1. Обязательно нужно проводить предварительную обработку древесины дезенфицирующими растворами.
  2. Длина уголка, забитого в землю должна быть не менее 80 сантиметров (снаружи остается 20). Уголок забивается под отвес. Копать яму для установления уголка недопустимо.
  3. Столбы устанавливаются и крепятся так же под отвес.
  4. Выравнивание высоты происходит под уровень по ВЕРХНЕМУ краю столбов.
  5. Перпендикулярные доски крепятся строго на одинаковом расстоянии и так же под уровень. Иначе вся конструкция будет иметь очень не аккуратный вид.

В заключение хочется заметить, что если Вы уже решили посадить вьющееся многолетнее растение в Вашем саду, то к подготовке опоры стоит подойти со всей серьезностью. Ведь то, как растение будет себя чувствовать напрямую зависит от качества опоры, а «счастливое» растение будет всегда выглядеть превосходно и радовать взгляд в любое время года!